تعلم التصوير الاحترافي ..دروس ..شرح..ورش عمل

بسم الله الرحمن الرحيم
طبعا بعد عدة تساولات من بعض الأعضاء وبعد مشاهدت حجم اهتمام أعضاء المنتدى بالصور والتصوير
قررت أني ابحث عن دروس وشروحات تساعد الأعضاء

تعلم التصوير الاحترافي


((لقد استغرت 3 ايام ساعات طويلة من البحث المتواصل والعمل على هذا الموضوع وجمع المعلومات اتمنى ان أوفق في طرحي ))
((طلب بسيط ارجوا من الكل ترك دعوة اذا لم يكن يريد ترك رد ))

أولا نبداء بأهم خطوة وهي :

كيف أختار كاميرتي ؟





طبعاً سؤال يطرح نفسه في حال أي شخص أراد أن يشتري كاميرا ..

ولا يغيب عنكم اخواني هذه الطفرة الهائلة في الكاميرات والتي نراها بشكل كبير ..
وكل يوم نرى اصدارات جديدة ومميزات جديدة وكاميرات صراحة جبارة ,
والواحد فعلاً محتار وسط هذا الكم الهائل من تقنيات الحديثة والمتسارعة يوم بعد يوم..,
لكن تختلف النظرة اخواني من مصور لآخر وما هي متطلباته ..!

يعني انت بماذا تهتم أكثر شي ؟؟

هناك عدة أنواع من التصوير وعلى سبيل المثال Macro مش كل الكاميرات جيدة لهذا النوع من التصوير ..
لذلك هلا حددت اختياراتك ؟؟
بمعنى لو...
مثلاً مهتم بصور العائلة أو الصور التذكارية يعني 5 ميغا بكسل كافية لصور جميلة ورائعة .

بينما لو مثلاًَ تهتم باللقطات الإبداعية والتصوير الفني مثلاً أو التصوير للطباعة فطبعاً تحتاج لرزوليوشن عالي ...

بالنسبة للشركات فهناك الكثير طبعاً كما تعلمون ولكن حسب رأي ومن خلال ما قرأت عن الموضوع
شركة Canon و Nikon أفضلهم على الساحة ..
وطبعاً شركة Canon عريقة وكذلك شركة Nikon قوية في هذا المجال .,
وقد سمعت أن الخبراء احتارو في تفضيل الواحدة على الأخرى نظراً لجودة ونوعية التقنيات التي تتمتع بها كلتا الشركتين ..
لذلك أنا أنصح بالشراء من مثل هذه الشركات المتخصصة بدل الشراء من الشركات التانية مثلاً Mercucry أو Hp كونها شركات إلكترونية عامة وليست متخصصة في هذا المجال ..
فكما قلنا من خلال احتياجاتك ممكن تختار الكاميرا وحاول اختيار أعلى Resolution ممكن بالتناسب مع ميزانياتك طبعاً !

وأكيد لا تنسى سعتها والـ Memory Card الذي ستستخدمه !
ولا أنصح بأقل من 1 جيجا .
بخصوص موضوع الزوم ركزوا على الـ Optical Zoom ولا تلقوا الإهتمام كثيراً بالـ
Digital Zoom

فيمكنكم أن تستغنواعنه من خلال أي برنامج تحرير صور ! وهذا متوفر كما تعلمون .


طيب اشترينا كام


لابد من معرفة الطريقة الصحيحة لالتقاط صورة


كيف تُمسك كاميرتك الرقمية :.



من أكثر المشاكل شيوعاً بين مستخدمي الكاميرات الرقمية الفلمية ظهور اهتزاز يقلل من جودة الصور الناتجة


هذا الاهتزاز ينتج عن تحرك الكاميرا أثناءالتصوير


خاصة أثناء ظروف الاضاءة القليلة


حيث أن أقل حركة حينئذ تسبب هذه المشكلة


والطريقة الأمثل لتجنب ذلك استخدام الحامل الثلاثي


.



أضف لمشكلة الاهتزاز ميل الكثير من الناس لحمل الكاميرا بعيداً على الجسم

وبيد واحدة غالباً في سبيل تأطير اللقطة المرادة

لكن حينها سينتج لا محالة اهتزاز غير مرغوب

بطبيعة الحال فإن الحامل الثلاثي سيقلل ويلغي هذه المشكلة

لكن ماذا لو كنت لا تحمل واحداً حينها؟

هنا بعض النصائح لطريقة الامساك بالكاميرا بالطريقة التي تجنبك الاهتزاز قدر المستطاع

(1)

الامساك بمقبض الكاميرا بيدك اليمنى بحيث تكون اصبع السبابة عند زر الغالق

والثلاث أصابع أسفلها ممسكة بالمقبض بإحكام

بينما يكون إبهامك ملتفاً على المقبض من الخلف

لاتجعل أصابعك ضاغطة بشكل قوي جداً بحيث تبدأ يدك في الاهتزاز!

(2)

تعتمد وضعية يدك اليسرى على الكاميرا

لكن غالباً يجب أن تدعم وزن الكاميرا

بحيث تكون أسفل الكاميرا

أو أسفل /حول العدسة


إن كنت تملك كاميرا DSLR

(3)


عندما تستخدم محدد الرؤية viewfinder للتصوير

ستكون الكاميرا قريبة من جسمك وثابتة

لكن عندما تستخدم الشاشة المسطحة LCD للنظر

فإعمل على ألا تُبعدها عنك كثيراً

اثني مرفقيك وضعها بحيث تبعد عن وجهك بمقدار 30 سم

أو كحل ثانوي استخدم محدد الرؤية بدل الشاشة إن كانت كاميرتك توفر لك هذا الخيار

(4)

أضف المزيد من الثبات عن طريق الاستناد على جسم ثابت

مثل جدار/شجرة/الانحناء والجلوس

إن لم يوجد أي امكانية لذلك قف بحيث تكون قدميك متباعدتين بنفس مستوى كتفيك

كلما استطعت الثبات بهذه الوضعية كلما كانت الكاميرا ثابتة


(5)

تنفس بعمق

احبس نَفَسَك

صوّر

واطلق أنفاسك من جديد

البعض يقوم بالعكس
لثبات الكاميرا

التنفس يسبب حركة الجسم وبهذه الطريقة أنت تخفف التأثير..

::

طبعاً قد يكون لكل شخص تقنية تساعده في الثبات

وهذا المقال مجرد عرض لطرق قدتقلل من اهتزاز الكاميرا أثناء التصوير

فهناك الكثير من الاشخاص الذي لا يعلمون سبب ظهور الصور بشكل مهتز

بطبيعة الحال هناك الكثير من الاشياء الاخرى التي تقلل من الاهتزاز التي يمكن استعمالها مع هذه التقنيات

مثل سرعة الغالق المناسبة والعدسات بخاصية تقليل الاهتزاز بالاضافة للحوامل الثلاثية.

.. .. ..

.: الامساك بالكاميرا بطريقة صحيحة :.








لكي تحصل على نتائج تصوير رائعه
عليك اتباع هذه الطرق لكي تحصل على صورة ثابتة
بعيدا عنالاهتزاز الذي يؤثر صلبا على جودة التصوير










وراح اشرح بعض المصطلحات المهمة لكل مصور

الورشة الاولى

سرعة الغالق
Shutter Speed

الكثير منكم يعرف معنى هذا المصطلح ... وهو باختصار الوقت بين فتح العدسة وإغلاقها لأخذ اللقطة ...فكلما زادت سرعة الغالق كلما قل الوقت بين فتح العدسة وإغلاقها ... وبالتالي التقاط صور أكثر حده وخالية من الغبش .. أعرف إن الموضوع يضيع لكن أفهمها كذا : كلما تنفتح العدسة للتصوير سوف يتم تسجيل كل حركه وضوء تراه أمامها ... وبالتالي إذا أردت صوره ثابتة وحادة .. يجب أن تسجل الكاميرا أقل عدد ممكن من الحركة .... والعكس صحيح ... والمعروف أيضا في جميع الكاميرات ... أن سرعة الغالق تقل في الظلام .. ولذلك يجب استخدام الفلاش في التصوير الليلي أو في أماكن قليلة الإضاءة ... أو إستخدام حامل الكاميرا لتقليل الحركة قدر المستطاع ...
وكما تلاحظون في بعض الصور المحترفة لبعض اللاعبين كرة القدم وهو معلقين في الهواء مع الكرة ... في هذه الصور يتم استخدام سرعة غالق سريعة جدا جدا .... بحيث يتم التقاط جزء صغير جدا من الثانية للمشهد ...
__________________________________


البكسل
Pixels

إن أبعاد الشاشة سواء الكمبيوتر أو الأجهزة الكفية أو الجوالات ... تقاس بوحدة البكسل ,والبكسل الواحد هو عبارة عن نقطة إلكترونية تصطف بجانب بعضها لتكوين الشاشة ... مثل خلية النحل تماما ...
والبكسل هي وحدة القياس في الكمبيوتر ... مثل ما نستخدم نحن المتر والكيلومتر والسنتيمتر ... الخ
وبالتالي فإن حجم الصورة يقاس بالبكسل فتجد في الكاميرات مقدرة على التقاط الصور بأحجام مختلفة مثلا 3بكسل 4 بكسل 5 بكسل ..... الخ
وليس للبكسل علاقة بوضوح الصورة ... بل نوع الكاميرا والشركة هو الذي يلعب دور أساسي في وضوح التصوير ... مثلا: إذا أخذنا صورة بمقاس 1 بكسل باستخدام كاميرتين مختلفتين ,فإنك ستلاحظ الفرق في جودة الصورة الملتقطة بين الكاميرا والأخرى ... بمعنى ,أنظر إلى ماركة الكاميرا قبل النظر إلى عدد البكسل ...وللبكسل دور ثانوي في وضوح الصورة ... بمعنى تخيل لو أنك صغرت صورة بمقاس خمس مليون بكسل مربع إلى 400 بكسل مربع .... أكيد ستلاحظ تحسب كبير جدا في وضوح الصورة ..... وهكذا
____________________________________



الفوكس (التركيز)
Focus

الفوكس هو باختصار , أوضح وضع للصورة يمكن تحديدها اوتوماتيكيا في أغلب الكاميرات .... ويديويا في بعض الكاميرات المحترفة ...



____________________________________


الحساسية
iso

هي درجة حساسية الكاميرا للضوء .... يمكن زيادتها أو تخفيضها حسب الحاجة ... وقد يكون هو آخر حل في المحيط المظلم قبل اللجوء إلى استخدام الفلاش ...ويجدر الإشارة إلى أن التصوير عند زيادة الايزو في النهار يظهر الصورة فاتحه جدا ... لذا استخدمها فقط عندما يقل مصدر الضوء ...

____________________________________


تقليل الضوضاء
Noise Reduction

يستخدم غالبا في التصوير الليلي ... حيث تظهر الصور الليلية غالبا مصحوبة بنوع من التشويش .. تستخدم هذه الطريقة لتقليل التشويش ....
______________________________________


الزوم (تقريب)
Zoom

الزوم هو التقريب ... أو تقريب الصورة .. وينقسم في الكاميرات الحديثة إلى نوعين :
زوم بصري : وهو التقريب عن طريق تحريك العدسة...باستخدام هذا النوع من الزوم لا تتأثر جودة الصورة ... لأنه تقريب حقيقي ...
أما الزوم الرقمي Digital Zoom : هو كما يسمى, "الزوم الكاذب" ... بمعنى أنه لا يصاحبه تحريك للعدسة أبدا .. فقط تكبير النقاط الإلكترونية ... بواسطة معالج الكاميرا .. وتظهر الصورة غير صافية تماما إذا قربت كثيرا ... ولكنه في أحيانا كثيرة يؤدي بالغرض ...


...........................

كــيــف تـصـبـح مــصــور مــحــتــرف ؟؟

كل واحد منا تقريبا عنده كاميرا..وكل واحد قادر على التصوير..

ولكن حينما نفتح مجلة ما أو نشاهد بوستر لمنتج أو غلاف شريط لمطرب معين..نشاهد صور خيالية..لم نتمنى يوما أن نصور مثلها..لأنها ( تبدو ) مستحيلة في بداية الأمر..

أحببت أن أطلعكم على بعض النقاط..التي يجب مراعاتها عند التصوير..
بعد الاهتمام بها وتطبيقها..سوف تكتشف أن تلك الصور التي شاهدتها..ابسط من ماتخيلت بكثير..واقل من أن تعير لها اهتمامك..لأنك قادر على إلتقاط أفضل منها..

ولكي تصل إلى هدفك..يجب مراعاة النقاط التالية :

-الاطلاع :
وليس مجرد انك تنظر الى الصورة ثم تنساها
لكن حاول تركز على ادق تفاصليها ومن جميع النواحي مثل الاضاءة وتركيب الصورة وتعبيرات الموديل واتجاه عيونه و وضعية يدينه وجلسته..الخ..انصحك بالاطلاع على الصور التي تخص المغنينين والمشاهير العالميين..اما بالنسبة للنطاق المحلي انصحك بمطالعة مجلة ( لها )..فيها صورة احترافيه كثيره راح تنفعك..

-كثافة العمل :
حاول تكثف شغلك..وخلي الكاميرا معك دائماُ والفكره اللي تجيك سجلها بورقة..وطبقها بمجرد مايكون عندك فرصه..

-الرغبة في النجاح :
لازم تحسس نفسك انك مصور مبدع وقادر على الوصول لما وصل إليه المحترفين..

-الخلفيات :
يعني لا يكون تركيزك على الموديل نفسه..وتنسى الخلفية..لأن اختيار الخلفية المناسبة والاهتمام بها..له دور كبير في نجاح الصورة.

-أدوات التصوير :
كل مازادت عندك أدوات التصوير..صرت قادر بشكل اكبر للتحكم في الصورة قبل التقاطها..وقادر على جعلها اكثر احترافيه..والأدوات تشمل الخلفيات والفلاشات والأرضيات..الخ

-الاكسسوارات :
الاكسسوارات تجعل الصورة اكثر حيوية وتجعل الصورة قادرة على النطق..مثل ألعاب الأطفال أو الزهور أو الستائر المنسدلة..الخ


- الفلاتر :
الفلتر يعطي الصورة شكل آخر..وقوة أكبر..ويمكنك استخدام فلتر يدوي..وهو مايركب في الكاميرا مباشرة..أو استخدام الفلاتر الموجودة بالفوتوشوب..وهي اقوى بمراحل من الفلاتر اليدوية..حيث تعطيك تحكم لامحدود في الصورة..


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
وان تكون ملم بقاعدة التثليث

قاعدة التثليث

The Law Of Third


يجب مراعاة قاعدة التثليث في التصوير للحصول على صورة ناجحة
التوسيط في الصورة بمعنى وقوع الجسم المراد تصويره في وسط الصورة عادتا لا يعطي نتائج جيدة في الصورة

قاعدة التثليث تنص على وقوع الاجزاء المحتواة في الصورة في إحدى أثلاث الصورة حيث لو أننا قسمنا الصورة الى ثلاثة أثلاث فسوف يقع كل جزء من محتويات الصورة في إحدى الأثلاث

أحيانا يتعذر على المصور إلتقاط صورة تكون محتوياتها مطابقة 100 في 100 لقاعدة التثليث. إحتواء الصورة على مكونات تقع تقريبا في إحدى الاثلاث تكون أيضا مرضية.

تذكر أن قاعدة التثليث لا تطبق في كل صورة

تذكر إن هذه هي قاعدة و لكل قاعدة شواذ

لنأخذ الصورة التالية كمثال لتتضح لك الفكرة


لو قسمنا الصورة التالية الى ثلاثة أثلاث لوجدنا أن الحشرة تقع في الثلث الايسر الاسفل في الصورة




وفي هذه الصورة نجد أن خط الأفق يقع في ثلث الصورة و الكرسي أيضا يقع في الثلث من الصورة



و في هذه الصورة يقع المبنى و خط الأفق في الثلث الاعلى من الصورة





و في هذه الصورة يقع خط الأفق في الثلث العلوي من الصورة و ظل أبومريم في الثلث السفلي من الصورة



و في هذه الصورة تقع الزهرة البرية في الثلث الأيسر من الصورة



و هذه بعض الأمثلة الأخرى و إن شاء الله إستطعنا توصيل الفكرة













والان نبداء في الشروحااات


سرعة الغالق ( Shutter Speed )
الغالق : هو عبارة عن منفذ يتحكم بمدة دخول الضوء إلى الكاميرا
فكلما كانت سرعته أعلى .. كلما كان الضوء الداخل أقل .
وكلما كانت سرعته أقل .. كلما كان الضوء الداخل أكثر




مثال على تأثير سرعة الغالق على تشبع اللقطة :
لو كان لدينا كأس فارغ .. ونريد ملؤه من برادة الماء . فلدينا فترة ثابته لملء الكأس بالماء . لو زاد الفترة فاض الماء من الكأس .. ولو نقصت ..لم يمتلء الكأس .
ماذا تعني الارقام التي يقاس بها سرعة الغالق ؟
السرعات تقاس بالثانية وبأجزائها ..
فالرقم 1 بدون هذه العلامة (/ )
يعني ثانية واحدة ..
اما الرقم 1/500 فيعني جزء واحد من 500 جزء من الثانية ..
يعني نقسم الثانية إلى 500 جزء .. ونأخذ جزء واحد فقط وهو مدة فتح باب الغالق …!
رقم مذهل صحيح ؟ إذا فاعلم ان غالب الكاميرات يصل فيها سرعة الغالق إلى 1/2000 .. ويصل في إحدى الكاميرا إلى 1/16000 ….!
وهذا جدول يوضح تأثير سرعة الغالق في إضاءة اللقطة ( الارقام في الجدول ليست إفتراضية )




أيضا الغالق هو الأداة المسؤولة عن تثبيت اللقطات بدون اهتزاز .
فسرعة الغالق البطيئة ستعطي العنصر المراد تصويرة إهتزاز غير مرغوب فيه في الغالب .
سرعة غالق بطيئة




سرعة غالق سريعة






نعود الآن لكيفية الاستفادة من سرعة الغالق في صورنا الفوتوغرافية
*الشرح التالي يفترض فيه اختيار اكبر اتساع للعدسة
هناك فائدتين أساسيتين من استخدام سرعة الغالق
تجميد اللقطة ( وذلك باختيار سرعة غالق عالية ) – زيادة الاضاءة في المناطق القليلة الضوء ( وذلك باختيار سرعة غالق بطيئة )
هذه هي أهم الفوائد ..
فتجميد اللقطة سبق وان اوضحناه بالأعلى حسب المثال المضاف
أما زيادة الاضاءه فبالإمكان تقليل سرعة الغالق لحين الوصول إلى الإضاءة المناسبة .. فإذا كانت سرعة الغالق أقل من 60/1 تقريباً .. فبالتأكيد لن تكون كذلك الا بسبب ضعف الاضاءة .
فلزيادة الاضاءة الضعيفة جدا فيحتاج إلى أمرين هامين
وذلك يكون في الغالب بوضعها الحامل الثلاثي tripod




طبعا الحوامل الثلاثية تختلف تماما حسب قوتها .. فالحاملات ذات ذات القيمة 50 ريال وتحت .. ليست بجودة الحاملات الاصلية .. حيث ان الحاملات الرديئة تتأثر حتى بنسمات الهواء في التصوير الخارجي ، وليست ثابته .
إذا لم يتوفر الحامل الثلاثي بالإمكان تثبيت الكاميرا على جسم ثابت تماما كالجدار أو طاولة ..
1- ثبات الكاميرا تماماً 2- ثبات العنصر المراد تصويره أو بطئ حركته .
إذا تحرك العنصر المراد تصويرة أثناء التصوير بسرعة غالق بطيئة وفي إضاءة ضعيفة فبالتأكيد سيكون هناك اهتزاز مسيئ للقطة ..



افكار نستفيد فيها من سرعة الغالق البطيئة ..
بالنسبة لسرعة الغالق العالية .. هذي سهله لدى الجميع .. ( من يحتاج توضيح شيء فأتمنى وضع رده )

التصوير الليلي




دائما في الصور الليلية نحتاج لسرعات غالق بطيئة جدا .. وذلك حسب الاضاءة المتوفرة في الموقع ..
فإذا رغبت تصوير المباني العالية .. فقد تحتاج سرعة غالق بقرابة الثانية الواحده .
**

**
تصوير الشلالات



تصوير الشلالات في العادة تحتاج لسرعة غالق بطيئة .. ليضهر شكل الماء أكثر نعومة وانسيابية ..
لاحظ الفرق بي الصورتين



الطريقة :
ثبت الكاميرا جيدا على الحامل الثلاثي .
اضبط الكاميرا على التحكم اليدوي بسرعة الغالق فقط



استخدم أقل سرعة مناسبة للغالق
*****

تصوير الشواطئ



لاشيء أجمل من صور الشواطئ .. ولا وقت أجمل من التوقيت المعروف للصور الطبيعية ( قبل وبعد الغروب والشروق بنصف ساعة )
ثبت الكاميرا على الحامل .
اختار وضع التحكم اليدوي بسرعة الغالق وفتحة العدسة




اختر اصغر فتحة عدسة ممكنة .
اختر اقل سرعة غالق مناسبة .
*****

تصوير حركة السيارات مساءاً



ثبت الكاميرا على الحامل
استخدم التحكم بسرعة الغالق فقط .
اختر سرعة غالق مناسبة
( 1/2 أو ثانية أو ثانيتين حسب سرعة السيارات والشكل المطلوب )
*****
إلى هنا نكون اكملنا المعلومات المتعلقة بسرعة الغالق واشهر التطبيقات عليه ..
فقط أتمنى رؤية أعمالكم في موضوع الورشة
وبالتوفيق


******************************



***********************

الورشة الثانية

اولا: (شرح مختصر للمفاتيح )












وهذه الصورة لتوضيح تقسيمات الشاشة الرئيسية..
من الممكن ان تختلف في الشكل من كاميرا الى اخرى ولاكن دائما تكون نفس الرموز




وهذه لتوضيح التفاصيل في المنظار..




ثانياً: (أقسام مفتاح تحديد الوضع)




يوجد في الكاميرا 7 أوضاع تلقائية للتصوير و 4 أوضاع إحترافية




لن أفصّل في الأوضاع التلقائية لأن استخداماتها واضحة من الرسوم الموجودة عليها وكل وضع له صفاته اللتي تناسبه


مثلا في وضع التصوير الشخصي "Portrait" تقوم الكاميرا تلقائيا بتكبير فتحة العدسة لعزل الخلفية وتستخدم الفلاش


وفي تصوير المناظر الطبيعية تقوم تلقائياً بتصغير فتحة العدسة وتعطّل الفلاش (لانه عديم الجدوى).


وقِس على ذلك




الأهم هي الأوضاع الإحترافية وهي:



1. الوضع S


في هذا الوضع يقوم المصور بتعيين سرعة الغالق اللتي يريد وتقوم الكاميرا بتحديد فتحة العدسة اللتي تعطي التعريض المناسب حسب نظام تقييم التعريض المستخدم.


للقيام بذلك عليك جعل مفتاح تحديد الوضع (الصورة الأولى) على الوضع S. بعد ذلك, عليك تحريك المتحكم الرئيسي (الصورة الثالثة) يمينا وشمالا وستلاحظ تغيّر الرقم الخاص بسرعة الغالق على الشاشة العلوية.


ستلاحط أنه مع تغييرك لسرعة الغالق, فتحة العدسة تتغير للحصول على التعريض المناسب.
ولو بالغت في سرعة الغالق (مثلا 1\4000), وإذا لم تكن كمية الإضائة كافية, ستلاحظ ظهور "LO" في المكان المخصص لفتحة العدسة
وهذا يعني أن الكاميرا أستخدمت أكبر فتحة عدسة ممكنة ومع هذا, كمية الضوء غير كافية للحصول على تعريض متزن.


والعكس صحيح, فلو قللت سرعة الغالق الى 10 ثواني مثلا, الكاميرا سوف تقوم بتصغير فتحة العدسة إلى أقصى حد حسب العدسة
وإذا كان مصدر الإضائة قوي, فإنك ستلاحظ ظهور "HI" في المكان المخصص لفتحة العدسة وذلك يعني أن الكاميرا
قامت بتصغير فتحة العدسة إلى أصغر فتحة ممكنة ومع هذا كمية الضوء أكثر من اللازم والصورة ستكون ساطعة.


الوضع S مفيد جدا عند الحاجة للتصوير بسرعة غالق مخصصه
مثلا سرعة غالق عالية لتصوير ال**** أثناء طيرانها وذلك بجعل سرعة الغالق 1/400 أو أسرع حسب الحاجة وترك تحديد فتحة العدسة للكاميرا.
أو سرعة بطيئة لإعطاء تأثير معين على الصورة وترك الكاميرا تحدد الفتحة المناسبة للتعريض



2. الوضع A


هو مشابه للوضع S ولكنك هنا تقوم بتحديد فتحة العدسة والكاميرا سوف تقوم بتحديد سرعة الغالق للحصول على التعريض المناسب.


للقيام بذلك عليك جعل مفتاح تحديد الوضع (الصورة الأولى) على الوضع A. بعد ذلك, عليك تحريك المتحكم الثانوي (الصورة الثانية) يمينا وشمالا وستلاحظ تغيّر الرقم الخاص بفتحة العدسة على الشاشة العلوية.


وستلاحظ تغيير الكاميرا لسرعة الغالق للحصول على التعريض المناسب


وينطبق هنا ما ذكرناه في الأعلى بخصوص "LO" و "HI"


الوضع A مفيد جدا عندما يكون عمق الميدان هو الأهم بالنسبة للمصور.



وكمثال على ذلك, لو أردنا تصوير شخص وعزله عن الخلفية فإننا نضع فتحة العدسة على أكبر قيمة ممكنة.
ونترك للكاميرا تحديد سرعة الغالق. طبعا على أن لا تقل سرعة الغالق عن 40 وإلا فإن أي حركة من الشخص سوف تؤثر على حدة الصورة.
وإذا كانت كمية الإضائة غير كافية بإمكاننا الحصول على سرعة غالق أكبر من 40,
وذلك برفع الحساسية أو جعل الحساسية على الوضع التلقائي (سأشرحه لاحقاً).



3. الوضع P


هذا الوضع مطابق تماما للوضع S إلى أنه لا يسمح لك بالوصول إلى الحالة "LO" أو "HI"
بمعنى آخر لو أردت زيادة سرعة الغالق إلى 1\4000 وكانت الإضائة سيئة فإن الكاميرا لن تسمح لك بالوصول إلى هذه السرعة لأنك لن تحصل على التعريض الكافي عند أكبر فتحة عدسة.



4. الوضع M


في هذا الوضع, انت تقوم بتحديد كل شيء وما على الكاميرا إلى السمع والطاعه حتى لو كان ذلك سيتسبب بصورة تعريضها عالي جدا أو منخفض جدا.


هذا الوضع مناسب للمحترفين اللذين يعرفون تماما ما اللذي يريدون تصويره.





ثالثاً: التحكم بقدرات الكاميرا


1. الحساسية


الحساسية هي قدرة الكاميرا على إلتقاط الضوء وفي هذه الكاميرا تبدا الحساسية من ما يوازي 200 إلى 1600 Iso


هناك وضعان للحساسية, الوضع التلقائي والوضع اليدوي


في الوضع اليدوي, الكاميرا لا تتدخل أبدا بالحساسية وعليك أنت تحديد الحساسية وهناك طريقتان لذلك


الأولى عن طريق القائمة الرئيسية كالتالي







والثانية: بتحريك المتحكم الرئيسي مع الضغط على زر تغيير الحساسية (الصورة الثالثة)





أما في الوضع التلقائي, تقوم الكاميرا بتغيير الحساسية للحصول على التعريض المناسب.


لوضع الحساسية على الوضع التلقائي نضغط على زر عرض القائمة الرئيسية (الصورة الثالثة) ثم نذهب للقسم الثالث (يشار إليه بصورة قلم) ونختار Iso Auto وتكون الشاشة كالتالي



بعد ذلك نختار On ثم تكون الشاشة كالتالي


ثم نختار الخيار الثاني لتظهر لنا الشاشة التالية



المثالان التاليان لتوضيح طريقة عمل الحساسية التلقائية وتوضيح أثر سرعة الغالق الموجودة في الصورة السابقة


عندما نقوم بالتصوير بالوضع S مثلا وحددنا سرعة الغالق ب 1\500 وقامت الكاميرا برفع فتحة العدسة إلى أكبر قيمة
ومع هذا لم يكن الضوء كافي للتعريض المناسب فإن الكاميرا تقوم برفع الحساسية إلى أن يكون التعريض كافي


عندما نقوم بالتصوير بالوضع A وحددنا فتحة عدسة صغيرة لدرجة أن الكاميرا تحتاج إلى سرعة غالق أقل من الرقم الذي حددناه في الصورة السابقة, فإن الكاميرا تقوم برفع الحساسية حتى نصل إلى التعريض المناسب محاولة عدم النزول تحت سرعة الغالق اللتي حددناها في الصورة السابقة

. موازنة اللون الأبيض "White Balance"

في كثير من الأحيان نلتقط الصورة ولكنها تكون مختلفة في لونها عن اللون الأصلي للمكان


السبب في ذلك هو أن العقل البشري يستطيع التكيف والتعرف على لون مصدر الإضائة مهما كانت شدته ولونه


أما الكاميرا فلا تستطيع ذلك, ولهذا يجب أن نوجه الكاميرا للحصول على أفضل النتائج وذلك بالـ White Balance


هناك طريقتان لتعديل موازنة اللون الأبيض:


الأولى عن طريق القائمة الرئيسية


والثانية عن طريق تحريك المتحكم الرئيسي مع الإستمرار في الضغط على زر موازنة اللون الأبيض (الصورة الثالثة)




ويوجد عدة أوضاع منها التصوير في الظل والتصوير تحت أشعة الشمس والتصوير بإستخدام الفلاش ...إلخ



هناك ميزة رائعة بالكاميرا لتحديد اللون الأبيض وهي قياسه من أي شيء أبيض (ورقة بيضاء مثلا) تحت ظروف الإضائة في المكان


للقيام بذلك, ضع وضعية موازنة اللون الأبيض على "PRE" مع جعل مفتاح تحديد الوضع على A أو S
بعد ذلك إضغط على زر موازنة اللون الأبيض (الصورة الثالثة) واستمر لمدة ثانية وستبدأ كلمة PRE بالوميض
الآن وجه الكاميرا للجسم الأبيض بشرط أن يملأ المنظار ثم إضغط زر التصوير.
إذا نجحت العملية سوف تظهر كلمة "Good" على الشاشة العلوية وإلا فسوف تظهر كلمة "no Gd"
وبهذا تكون قد حددت اللون الأبيض للمكان تحت ظروف الإضائة الموجودة.



3. التحكم بالتعريض "Exposure Compensation"


هذه الخاصية تعمل في كل الأوضاع ما عدا الوضع M
فلنفترض أنك تريد تصوير شخص, وخلفة مصدر إضائه قوي. وعندما استخدمت وضع البورتريت التلقائي (الصورة السادسة)
تأثرت الكاميرا بمصدر الإضائة وزادت سرعة الغالق لتقليل التعريض. ولكن هذا أثر سلباً على وضوح ملامح الشخص


في هذه الحالة بإمكاننا إجبار الكاميرا على زيادة التعريض لتوضيح ملامح الشخص حتى لو تسبب ذلك بسطوع المكان المحيط به


للقيام بذلك هناك طريقتان الأولى عن طريق القائمة الرئيسية والثانية هي بالضغط على زر التحكم بالتعريض (الصورة الأولى) وتحريك المتحكم الرئيسي




كلما زاد الرقم زاد تعريض الصورة للضوء وزادت سطوعاً والعكس صحيح.





4. البراكيتينق "Bracketing


في بعض حالات التصوير تكون غير واثق من حصولك على التعريض المناسب للصورة وتخشى ان تعود للمنزل وتكتشف أن الصورة تعرضت للضوء أكثر من اللازم "Overexposed" أو أنها لم تعرض للضوء بالشكل الكافي "Underexposed"


هناك وضعية مفيدة بالكاميرا وهي البراكيتينق. هذا الوضع يتيح لك إلتقاط صورتين أو ثلات صور متتابعة بتعريض مختلف
وهي تعمل بالأوضاع الإحترافية فقط


لتشغيل البراكيتينق, عليك الضغط على زر تشغيل البراكيتينق ثم تحريك المتحكم الرئيسي حتى تظهر كلمة "BKT" على الشاشة العلوية


في هذه الأثناء ومع الاستمرار بالضغط على زر تشغيل البراكيتينق, حرك المتحكم الثانوي لتغيير عدد الصور و مقدار الفرق في التعريض بين الصور





الرقم في اليمين يشير إلى الفرق في التعريض بين الصور والرقم في اليسار يشير إلى عدد الصور
علامة السالب تشير إلى أن الصورة الأولى بالتعريض الإفتراضي والثانية أقل منه بقيمة الرقم الموجود على اليمين
علامة الموجب تشير إلى أن الصورة الأولى بالتعريض الإفتراضية والثانية أعلى منه بقيمة الرقم الموجود على اليمين





5. تحديد طريقة حساب التعريض



الكاميرا تعتمد على ثلاث طرق في إحتسابها للتعريض


الأولى هي احتساب التعريض بناءً على الصورة ككل
وهي مناسبة لتصوير المناظر الطبيعية


والثانية احتساب التعريض بناءً على منطقة في وسط الصورة


والثالثة احتساب التعريض بناءً على نقطة التركيز


والإختيار بين هذه الأوضاع يعتمد على تكوين الصورة ومعرفة المصور لما يريد




وللتحكم بذلك نقوم بالضغط على زر طريقة تقييم التعريض (الصورة الأولى) ثم نحرك المتحكم الرئيسي



6. تحديد وضع التصوير


ما أقصده هنا ليس الأوضاع السبعة للتصوير وإنما تحديد طريقة التصوير


صورة واحدة مع كل ضغطة لزر التصوير أو صور متتالية أو المؤقت أو التصوير بالتحكم عن بعد




للتحكم بذلك عليك الضغط على زر تغيير وضع التصوير مع تحريك المتحكم الرئيسي




7. تحديد طريقة التركيز



يستخدم مفتاح تحديد التركيز (الصورة الثانية) للإنتقال بين التركيز اليدوي والآلي


نظام التركيز الآلي يقسم إلى نوعين وهما AF-S و AF-C


الفرق بينها هو أن AF-S يقوم بالتركيز على الهدف. ولكن لو إبتعد أو اقترب الهدف فلن يتم تصحيح التركيز.
أما AF-C فهو يجعل الكاميرا تتبع الهدف وتستمر في التركيز عليه وهو مناسب لتصوير الأشياء المتحركة كال****.


هذان الوضعان يمكن الإختيار بينهما من القائمة الرئيسية




وللتركيز ثلاثة أوضاع فرعية


الأول: وضع التركيز على نقطه واحدة وهو مفيد للتركيز على الأشياء اللتي لا تتحرك أو اللتي يضمن المصور أنها
بإمكانه إبقائها في مكان التركيز


الثاني: وضع التركيز الديناميكي وهو مفيد للتركيز على الأشياء اللتي تتحرك واللتي لا يتنبأ المصور بحركتها


الثالث: وضع التركيز على أقرب شيء للكاميرا



ويتم الإختيار بينهم من القائمة الرئيسية




وفي الأوضاع الإحترافية ووضع الماكرو (صورة وردة)
يمكنك تغيير المنطقة اللتي يتم على أساسها التركيز عن طريق ضغط زر التصوير بشكل بسيط (نصف ضغطه)
ثم استخدام زر التوجيه (الصورة الثالثة) لتحديد مكان التركيز.




*******************

الجزء المهم ورشة تطبيقية


فتحة العدسة - Aperture


واختياري لفتحة العدسة كإنطلاقة للورشة التطبيقية .. نابع من كونها اهم الامور المؤثرة في اللقطة .. فأغلب اللقطات يعتمد فيها المصور البارع إلى التحكم اليدوي بفتحة العدسة



للأسف هذا الدرس خاص بمن تدعم كاميراتهم التحكم بفتحة العدسة ..



لماذا فتحة العدسة هي أهم أوامر الكاميرا ؟
لسببين ..
تأثيرها في تعريض اللقطة للضوء ( التعريض هو كمية الضوء الداخل للكاميرا ( .
علماً تعريض الضوء يتأثر بحكم فتحة العدسة .. وسرعة الغالق
تأثيرها على عزل العناصر داخل كادر التصوير حسب بعد العنصر عن الكاميرا .
بما ان التعريض مشترك بين فتحة العدسة وسرعة الغالق .. فإن العزل منحصر تأثيره على فتحة العدسة فقط ..
ويعتمد عليه كثيراً في التصوير حسب حاجة الصورة إليه ..
فغالباً إذا كان خلفية العنصر الأساسي في الصورة غير جيدة .. فسنضطر بعزلها حتى لاتأثر في جمال اللقطة ..
أما إذا كانت الخلفية جيدة ومفيدة للعنصر الأساسي فإنه يفضل بقائها .
ويتضح ذلك من في هذا المثال .. حيث ان الخلفية غير مرغوب فيها .. لذا تم عزلها في اللقطة اليمنى لتصبح اللقطة أجمل وغير مشتتة ..






كيف تؤثر فتحة العدسة في العزل ؟
الكل يعلم ان رقم فتحة العدسة يقاس حسب حجم اتساعها ..
وسبق وان ذكرنا أن الرقم الاصغر يعني فتحة أكبر .. والعكس تماماً ..
فالفتحة f/2.8 فتحة عدسة أكبر من f/6.3

أهم نقطة في الموضوع هي ..
الفتحة الأكبر .. تعطي عزل أكبر .. ففتحة f/2.8 تعطي عزل اكبر من f/6.3
لاحظ الفرق بين الصورتين .. حيث ان اليمنى استخدم فيها فتحة عدسة ضيقة .. لذا العزل كان اقل .. اما اليسرى فالفتحة واسعة .. لذا هناك عزل أكبر .. وطبعا لو استخدمنا فتحة عدسة اصغر من f/6.3 .. فستصبح الخلفية أكثر وضوح ..



ارجو الآن قراءة الموضوع من جديد .. حتى يزول أي التباس بخصوص العزل .






نأتي للأمر الآخر المؤثر فيه اتساع فتحة العدسة .. وهو كمية الضوء ..
وسبق وان شرح في موضوع المقدمة .. لذا سأكتفي بهذا المثال الذي يتضح فيه تأثير فتحة العدسة على كمية الضوء على الصورة.







كيف أتحكم بفتحة الغالق من كاميرتي ؟
يختلف التحكم بفتحة العدسة إختلاف بسيط بين كل كاميرا ..
لكن سأحاول توفير طريقة التحكم بأكثر من نوع من الكاميرات ..

D-SLR
الكاميرات المتطورة المتغيرة العدسات ..
أدر القرص إلى وضع (A) أو (Av) " حسب توفره في كاميرتك "



ثم أدر القرص الأمامي في الكاميرا .. وستلاحظ التغير في شاشة البيانات في كاميرتك ..








بهذا انتهينا من موضوع فتحة العدسة وتأثيرة على تعريض الصورة والعزل ..


**************************




الكثير سألني عن كيفية تصوير القطرات بالعدسة الاساسية للكانون او النايكون...

طبعا راح يكون التصوير بادوات عادية و متوفرة عند كل شخص ^_^

ورشة تصوير قطرة ماء :--

بسم الله نبدآ : بعض النتائج من التصوير ..











:

الأداوت المستخدمة : -


قبل أقولكم عالأدوات أنا بصراحة حست لين لقيت الأدوات (يعني شوية ابتكارات عبقرية ^ــ^ ه ,, بالأول كان لازم أستخدم إضاءة سبوت لايت يعني شوي لمبات صغيره مشبوكة بسلك ينتهي بفيش كهرباء المهم أنا استبدلتها بـــــ(أباجورة أو تقدرون تقولون الإضاءة الصغيرة اللي نستخدمها في الديكورات العصرية ^ــ^

وانتم طبعاً تقدرون تستخدمون كأس فارغ وتحطون فيه اللمبة ..

ووو بعد استبدلت قارورة الماي بقطرة منتهية الصلاحية ( غسلتها وحطيت فيها ماي ^ــ^ )

ووووو هذي أدواتي البسيطة المتوفرة في كل منزل تقريباً ...



:
لمبة + كأس لتعبئته بالماء + صحن شفاف لحماية الإضاءة من الماء وبعد قلم أو مرسمة أو حتى لون خشبي عشان التركيز وأنا بأتطرق لهالشغلة قدام شوي ^ــ^ + حامل الكاميرا الثلاثي لايجب توفره في حال كان معاك شخص آخر يقطر لك الماء لأني كنت أصور وحدي حطيت الكاميرا عالحامل وأنا قاعدة أقطر ..
:

بالإضافة إلى القطرة ..



او علبة ماء مخرومة من الاعلى





:
طبعاً الخلفية عبارة عن كرسي طفل حطيته ورا الأدوات وحطيت عليه وقماش اسود ^ــ^ ( الحاجه أم الإختراع )

:

وطبعاً ماننسى الكاميرا ^ــ^ ( مهما كان نوعها أو دقة عدستها )



الخطوات : -

:

1- نرتب الأدوات كالتالي :

أول شي الكأس أو الأباجورة وبعدين فوقها الصحن لحماية اللمبة من الماء ( أهم شي يكون شفاف سواء كان زجاج أو بلاستيك ..

:

2- نقوم بتعبئة الكأس الصغير بالماء ولانترك مجال في الكأس سوا لبضع قطرات ..

:

3- نقوم بوضع القلم الرصاص أو اللون الخشبي ( مثل ما استخدمت أنا ) فوق الماء تحديداً في منتصف الكأس ( مكان وقوع القطرة )

:

صورة توضيحية ..






:

ملاحظة : أنا استخدمت القلم الرصاص عشان الفوكس أو التركيز لأن سرعة القطرة ماتعطينا مجال للتركيز عليها فيجب التركيز على أي شي مكان وقوعها يعني القلم الرصاص عليه كتابة لازم نركز الفوكس مال الكاميرا عليها وإذا كان لفوكس اوتوماتيك فنقدر بعد مانركز على الكتابة نحول الفوكس إلى يديو عشان وقت إلتقاط الصورة مايصير مشاكل مع التركيز ,,


شكل القلم بيكون كالتالي ..

:





:

لاحظوا إن الكتابة واضحة لأن التركيز كله عليها ..

:

الخطوة الأخيرة : ثبتوا الكاميرا على الحامل أو امسكوها بايديكم ولا تخافون من الإهتزاز لأن سرعه الغالق ( سرعة الشتر ) أو للتوضيح أكثر سرعة الإلتقاط بتكون كبيرة ومابتتأثر بالإهتزاز إن شاء الله ..

نبدأ بالتقطير كالتالي ..

:






:
ملاحظة مهمة : كل ماكانت القطرات بعيدة وفي المنتصف كل ماكانت القطرات المتطايرة أجمل وكل ماكان للقطرة الساقطة عمق أكبر في الماء ..

:

معلومات بخصوص الإعدادات :



الشتر : من 800 - 1200 وممكن استخدام أقل من 800

فتحة العدسة : 5.0

الآيزو : 100

الفلاش : معطل

نوع العدسة : 58mm

:


>< دروس خاصة بالمبتدئين ><





^
^
^
^
^
^
^







][1][
~ درس الإضــــاءة ~




عندما نهمـ بـ التقاط صورة ما..


فـ علينا مراعاة عدة أمور من أهمها.....



^
^
^

~ الإضـــــاءة ~

والإضاءة في التصوير الفوتوغرافي نوعان هما....

إضاءة المكان..
إضاءة الصورة..


وهي تعتمد على توازن ثلاثة أمور أساسية في إعدادات الكاميرا وهي...


فتحة العدسة..
سرعة الغالق..
الآيـــزو..
---
حديثنا هُنا عن النوع الأول [الإضاءة العامة للمكان]

فـ سنتناول الآتي...

ما هو الضوء؟!؟
وظائف الإضاءة..
أنواع الإضاءة...
زوايا واتجاهات سقوط الضوء..






~ ما هو الضوء؟!؟ ~
يوصف الضوء على أنه شكل من أشكال الطاقة..

أي موجات كهرومغناطيسية تتميز بالتردد وطول الموجة..

---

~ وظائف الضوء ~
إضاءة الموضوع..
إبراز العمق والتجسيمـ..
هيئة البنية التصويرية [الجو العامـ للصورة]..

~ أنواع الضوء ~

^
^

][1][

~ الإضاءة المباشرة ~



تتميز بالتباين العالي ولها ظلال قوية محددة..
مثل: ضوء الشمس والمصباح الموضعي والفلاش..



][2][
~ الإضاءة المنعكسة ~



تكون ناعمة جداً وليس لها ظلال محددة..

كـ الأشعة الصادرة من السماء بدون أشعة الشمس
وإضاءة الفلاش المرتد من على السقف..

---

][3][
~ الإضاءة الموزعة ~





هي التي تكون ناعمة ذات تباين منخفض..
ولها ظلال ضعيفة غبر محددة..

مثل: إضاءة الشمس من خلف السحب الخفيفة أو مثل التجويف الناعمـ soft box..

---
][4][
~ الضوء المرشح ~


هو الضوء المفقود الذي امتصه المرشح..
مثل: الضوء المار من خلف زجاج ملون أو المرشحات الموضوعة أمامـ المصدر الضوئي..
---

~ زوايا واتجاهات سقوط الضوء ~


][1][

~ الإضاءة الأمامية أو المواجهة ~



يسقط الضوء على الموضوع من نفس الجهة التي
تكون بها آلة التصوير..
فـ تكون كمية الظلال قليلة جداً على الموضوع..
فـ نجد تأثير الإضاءةالساطعة على الصورة..


][2][

~ الإضاءة الجانبية ~



هو الضوء الذي يسقط على الموضوع من أحد جانبيه لذا نجد المسطحات الضوئية متقاربة
من مناطق الظل والضوء وتكون الظلال قوية وهنا يتجسد تأثير العمق والتجسيمـ للموضوع..


][3][

~ الإضاءة الخلفية ~




هو الذي يأتي من خلف الموضوع المطلوب تصويره..
وهذا الضوء شديدالتباين..
وتظهر المواضيع كـ مساحات سوداء [سلويت]..
أما المناطق المضاءة فـ تظهر بيضاء بـ مقدار ما تبعثه من ضياء..


~ تنبيه ~

عليك أن تتجنب سقوط أشعة قرص الشمس المباشرة والمارة من خلال العدسة
على عينيك وحاول التقاط صورك عندما تكون الشمس عند بدايتها أو نهايتها وهي أقرب للأفق..
اما وقت الشروق او الغروب


][4][

~ الإضاءة العمودية [الرأسية] ~








هي الإضاءة التي تسقط على الموضوع من فوقه مباشرة..


فـ نجد أن الظلال تكون عميقة وصغيرة..
وهذا النوع من الإضاءة نادراً ما تعطي صوراً جذابة..
ويكون التباين فيها عالي جداً..



][5][

~ الإضاءة من الأسفل ~







تستخدمـ هذه الإضاءة عادة في الاستديو لإعطاء تأثيرات خاصة لإبراز سطح الموضوع الجاري


تصويره خاصة في الطبيعة الصامتة وأحياناً في تصويرالأشخاص..


.. هذه طريقة للتصوير بالخلفية السوداء

وتتميز هذه الطريقة بالتالي :

1- عدم استخدام الفلاش نهائياً

2- ملائمة لذوي الإمكانات البسيطة .

3- وجود انعكاس خلاب على العمل


الأدوات اللازمة لتنفيذ العمل :

1- طاولة زجاجية سهلة التفكيك

2- فلين أو أي خلفية كرتونية

3- قماش أسود أو أبيض حسب الاختيار

4- مصابيح

5- حامل ثلاثي

6- دبابيس


طريقة الأعداد:

1- نقوم بفك الطاولة وفصل الزجاجة عن القاعدة الحديدية

2- نقوم بوضع القماش أسفل الزجاج من أحد أطراف القماش ثم نعيد الطاولة على وضعها الطبيعي

3- نقوم بتثبيت الطرف الثاني من القماش على الخلفية ونثبتها بالدبابيس


وهذه طريقة التصوير كما في الصورة






ملاحظات هامة لإنجاح عملية التصوير :

1- أبعد الجسم المراد تصويره عن الخلفية بمسافة لا تقل عن 30 سم تقريباً (لا تقوم بتقريب الجسم من الخلفية حتى لاتظهر الخلفية )

2- لا تقوم بإضاءة الخلفية وركز الضوء على الجسم المراد تصويره وجعله خفيفاً لطيفاً .

3- بعض الصور قمت بتصويرها باستخدام إضاءة العلوية للغرفة وكانت النتيجة مذهلة بشرط أن تكون الإضاءة جيدة .

4- استخدام الفتحة المناسبة في العمل يؤثر على جودة العمل .

5- أستخدم فتحة عدسة مناسبة يعني عند استخدامك للبعد البؤري 70 مم مثلا أستخدم فتحة عدسة 5.5 أو 4.5 وعند استخدامك للبعد البؤري 105 أو 90 مم أستخدم فتحة عدسة من 8- 16 حسب الجسم المعروض وحجمه .

6- يراعى استخدام زجاج شفاف ( رغماً أنني استخدمت زجاج مضلل قليلاً لكنني استطعت التخلص من مشكلة الفارق اللوني بين الأرضية والخلفية بتخفيف التعريض )

7- لا تقم بإجراء التصوير في مكان غير جيد الإضاءة لأننا نحتاج إلى المكان ذو الإضاءة الممتاز وهو شرط لإنجاح التصوير .

8- من الممكن الاستعانة بالضوء المنبعث من النافذة وهو ممتاز بشرط أن يكون غير مباشر.






والآن مع بعض النماذج

بعدسة 18-70 مم




عدسة 105 مم




*****************************


العدسة البورترية:
50 mm يعني تعتبر عدسة بورترية مميزة وهذا مثال صورته من دقائق وهي اول صورة من العدسة يعني لاتحكمو الآن لكن فقط لاعطاء فكرة على العزل واتجاه العزل






الصورة بدون اي تعديل او تمويه! ولا زيادة كونتراست او غيره, طبعا الايزو هنا 1600 ومع ذلك اعطتني الوان وكونتراست افضل من 50mm من كانون f1.4

وهذه ايضا وبانارة عادية



صناعة العدسة:
العدسة 100% امريكية الصنع وذات جودة رائعة وتشبه المنفاخ للماكرو بالشكل وصغيرة الحجم

استخداماتها:
لامحصورة خصوصا ان فتحته من 2 الى 22 وحادة حتا على 2 !, ممكن تستخدمها لتصوير مباني واعطاء افكت الشفت عليها, وايضا رائعة للماكرو, ولتصوير الاشخاص تعتبر افضل من الكانون واجمل بالنتيجة

سعرها:
في انواع كثيرة لهذه العدسة, اقلها كل شي مستخدمة لكن العدسة نفسها بلاستيك وسعرها حوالي 380 ريال ولكن لا انصح بها ابدا لان العدسه نفسها مصنوعة من بلاستك وليس زجاج
النوع الثاني وهي مصنوعة من زجاج وهي المشهورة عند المصورين الاجانب, سعرها حوالي 500 ريال

والنوع الافضل نفس العدسة مصنوعة من زجاج لكنا لفرق الفوكس ماتعمله بيدك بل فيها مثل الويل للتحكم بالفوكس, اسهل من الثانية لكن سعرها دبل الثانية حوالي 1000 ريال, ومن تجارب مواقع كثيرة ينصحون بالوسط لانها تستخدم نفسة جودة وصناعة العدسة بالثانية والمهم هو جودة العدسة نفسها وحدتها

لكن تأكد قبل شرائها انها Double glass وليس Single glass او Plastic لان اكثرهم حدة هي الاولى

هل تنصح بها:
نعم واتوقع ممكن تطلع بنتائج رائعة بتصوير الاشخاص واللاندسكيب والماكرو ايضا


كيف ممكن اطلبها:
من النت لا ماتوقع تحصلها بالسعودية
قد تتوفر لدى الوكلاء المشهورين امثال
عبدالواحد بالشرقية للنيكون
وكام فور سيل بالرياض

بعض الامثله من النت لهذه العدسة والامثل بدون تعديل من الكاميرا مباشرة كما ذكر المصدر:

























********************


:::::::::: وضوح العدسة وانحراف الضوء ::::::::::

نهتم أحياناً كثيره باقتناء عدسة ذات وضوح قوي ، وللوصول الى أفضل درجة وضوح يلجأ البعض لتصغير فتحة العدسة الى أصغر حد.
علمياً هذا سيعطينا أعمق صورة لأننا قللنا من كمية الضوء الساقطة على الفيلم أو الشريحة الحساسة
فسيكون الـ depth of field عميقاً في هذه الحالة. ولكن هل هذا يعطينا أوضح صورة؟


بالطبع لأ ، فكلما تم تصغير فتحة العدسة ، سيزيد انحراف الضوء (أو تشتيته) الى درجة قد تسوء درجة الوضوح.
هذا لا يعني أن الصورة لا يمكن استخدامها ، بل يعني أن الوضوح لم يكن بالمستوى المطلوب.


لنستعرض معاً بعض الأمثلة ، فقد صورت جذع نخلة وتم قص الصورة بنسبة 100% باستخدام فتحات متعددة للعدسة
ولم يتم معالجة الصور بأي شكل من الأشكال.
العدسة من نوع Canon EF 135mm f/2L وهي من أفضل العدسات:












للأسف لا يوجد مقياس ثابت لكل العدسات ، فيجب اختبار العدسات بشكل مستقل لمعرفة بداية الإنحراف الضوئي
ثم اختيار المقياس المناسب للصورة. كما تشاهدون أعلاه ، أن فتحة العدسة الأوسع هي الأكثر وضوحاً
انواع العدسات


سوال مهم جدا

س : ماهي أنواع العدسات وماوظيفة كل عدسة ؟

العدسات أنواعها كثيرة ولكل عدسة وظيفة مستقله عن الاخرى وهي تكون من الأساسيات في عالم التصوير فعند تعلمك التصوير عليك تحديد مجالك في التصوير هل هو ( الماكرو ) لتصوير الاجسام الصغيره بدقة عاليه واظهار تفاصيل لا تراها العين المجرده
أو ( زوم ) لتصوير الاحداث من مسافات بعيدة وهو مشهور بالصحفيين أو و أو .. الخ لان العدسات في الغالب تكون غالية الثمن وبعضها يكون أغلى من الكميرا نفسها .. فعند تعلمك عالم التصوير سوف تجد اي نوع من التصوير مفضل لك وتخصص فيه لأن لكل تخصص بالتصوير علم مستقل عن الاخر ( الماكرو ) فرق شايع عن ( الزوم ) وهكذا


- أنواع العدسات

- العدسات الطويلة

العدسات ذات الأطوال البؤرية من 120 مم إلى 300 مم وأكثر تصنف على أنها عدسات طويلة. ويمكن ببعض التحفظ أو التجاوز ضم عدسة 90 مم إلى هذه المجموعة. كلما كانت العدسة أطول, يكون بامكانك الابتعاد عن الموضوع أكثر. على سبيل المثال، ساعدت عدسة 300 مم على تصوير طائر اللقلاق من مسافة كافية لا تثير فزعه وفي نفس الوقت سمحت بالحصول على التجسيم المناسب للطائر.
- العدسات الطويلة جداً (300-400 مم)




مثالية لتصوير الألعاب الرياضية خاصة حين تكون جالساً خارج حدود الملعب. في حين أن عدسة 120 مم تعتبر الأفضل لالتقاط الصور الوجهية )البورتريه(

في حال كنت تصور بالداخل وسواء كان ذلك بالبيت أو الأستوديو فإنك لن تحتاج إلى عدسات أطول من 120 مم وذلك ببساطة لأن مساحة الغرفة لا تسمح لك بالإبتعاد كثيراً عن الموضوع. الأمر يختلف في الخارج، حيث بإمكانك استعمال العدسات الطويلة لإلتقاط صور وجهية عفوية دون أن يشعر الموضوع بلحظة إنطلاق الغالق مما يتيح الحصول على تعابير لطيفة غير مرتبكة. تقنية التصوير من بعيد باستخدام العدسات الطويلة مناسبة جداً لإلتقاط صور الأطفال أثناء اللعب واللهو.
بقي القول أن العدسات الطويلة غالية الثمن وثقيلة الحمل مقارنة بالعدسات القياسية والقصيرة، كما أن العدسات الطويلة جداً تحتاج إلى ركيزة لتجنب اهتزاز الصورة أثناء انطلاق الغالق.


- العدســـات القصـيـرة الواسعة

العدسات القصيرة تتمتع بزاوية تصوير واسعة وهو ما يسمح بالحصول على الكثير من المواضيع داخل المشهد. العدسات القصيرة القياسية: 24 - 28 مم.
كلما كانت العدسة أقصر (أوسع زاويةً)، زاد تشوه الأبعاد (Distortion) في الصورة. ويبلغ التشوه مداه مع عدسات عين السمكة (Fisheye lenses) حيث نحصل على صور دائرية الشكل.
والحكمة من استخدام عدسات الزاوية الواسعة يكون في الاقتراب من الموضوع. ولكن حذار من استخدام العدسات القصيرة لالتقاط الصور الوجهية من مسافة قريبة، إذ أن تشوه الأبعاد سوف يلحق ضرراً بجمال الشخص ويظهره كما لو كان مشوهاً، وقد يتحول الأنف الرائع ليصبح مفلطحاً وواسعاً.
ميزة هامة تتمتع بها العدسات واسعة الزاوية وهي قدرتها على تمرير كمية كبيرة من الضوء إلى الفيلم مقارنةً مع العدسات الطويلة، ويعود السبب في ذلك إلى قصر الطول البؤري للعدسة وبالتالي تكون الفتحة النسبية أوسع. هذه الميزة تساعد على التقاط الصور بدون فلاش أو ركيزة وحتى الدقائق الأخيرة لغروب الشمس.


- عدســـات الــزووم

تتوفر عدسات تسمح بتغيير الطول البؤري بشكل متواصل ضمن مجال محدد، على سبيل المثال, من 35 مم ولغاية 210 مم. هذه العدسات تدعى عدسات الزووم (Zoom Lenses), في حين أن العدسات ذات الطول البؤري الثابت تسمى عدسات ثابتة (Fixed Lenses). عدسات الزووم ظهرت في وقت متأخر مقارنة مع العدسات الثابتة، وقد ظلت لفترة طويلة غير محببة من قبل المصورين المحترفين، ولكن مع تطور تقنية صناعة العدسات، أصبح ممكناً الحصول على نتائج جيدة باستخدام عدسات الزووم مما ساعد على انتشارها.
توفر عدسات الزووم لمستخدمها مزايا عديدة مثل الراحة, حيث لا حاجة لفك العدسة وتركيب أخرى. إذ أن عدسة زووم بمجال واسع مثل 28-200 مم تغني عن استخدام العديد من العدسات الثابتة. كذلك لا حاجة لشراء حقيبة من أجل حمل مجموعة العدسات. وبما أن عدسة الزووم تكون مثبتة على الكاميرا طوال الوقت فإن هذا يقلل من احتمالية عطبها أو ضياعها.
من وجهة نظر أخرى, فإن عدسة الزووم تجعل المصور قليل الإكتراث بمسائل مثل الطول البؤري والمسافة, وعند تفحص الصور, يكون من الصعب عليه تحديد فيما إذا كانت الصورة قد التقطت بعدسة 35 مم أو 50 مم أو 60 مم. وعلى الرغم من أن هذه المسائل تبدو قليلة الأهمية، إلا أنها في المحصلة تعني أن المصور لا يتمتع بتحكم كامل بالكاميرا. وبالنسبة للمصور المحترف أو حتى المصور الهاوي, يعتبر التحكم الكامل بالكاميرا السبيل الأهم في تحقيق الإبداع.
عيب آخر يتلخص في كون عدسات الزووم أقل كفاءة من العدسات الثابتة. وهذا في المقام الأول يتعلق بحدة البروز (Sharpness). ومع أن هذا الأمر موضع خلاف بين المصورين والشركات الصانعة، التي لا تتوانى عن التأكيد بأن عدسات الزووم بنفس كفاءة العدسات الثابتة، إلا أنني شخصياً أميل إلى وجود فرق في حدة البروز لصالح العدسات الثابتة.
- العدســة القياسية (50 مم)





عدسة 50 مم هي العدسة القياسية، والتي تأتي مع معظم الكاميرات كعدسة أساسية (في الآونة الأخيرة أخذت تحل محلها عدسات الزووم الرخيصة مثل 35-80 أو حتى 35-120مم). وسبب تسميتها بالقياسية يعود إلى أن العدسة من حيث زاوية الرؤية ونسبة التجسيم تعتبر الأقرب إلى عين الإنسان (ولمزيد من الدقة نقول أن هذا الكلام ينطبق على نظام كاميرات 35مم فقط).
العدسة ليست بالطويلة أو القصيرة وهي تحتل مرتبة وسطية بين النوعين، وتصلح للكثير من مجالات التصوير. فالعدسة القياسية ملائمة جداً لتعلم التصوير حيث يمكن من خلالها التقاط الصور الوجهية (البورتريه) والمناظر الطبيعية وفي كلتا الحالتين نحصل على نتائج مقبولة. والعدسة القياسية تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى حد كبير دون أن يتصاحب ذلك مع نشويه يذكر على الأبعاد.
بقي القول، أن عدسة 50 مم القياسية رخيصة جداً وتشكل خياراً جيداً للأشخاص الذين ينوون الدخول إلى عالم فن التصوير.



- عــدســات الماكــرو





عندما تشاهد صورة مقربة جداً لحشرة على زهرة أو غصن شجرة، فأعلم أن المصور استخدم عدسة مقربة (Close-up Lens) أو تقنيات تقريب (Close-up Techniques) مثل إنبوب التمدد (Extension Tube) أو عدسات التركيب أو تقنية العدسات المقلوبة.
وعلى العكس من العدسات الطويلة، التي تفرض وقوف المصور على مسافة بعيدة عن الموضوع، فإن العدسات المقربة تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى مسافة بوصة واحدة أو أقل، وتمنح تجسيماً معادلاً لما نحصل عليه مع العدسات الطويلة.
وتستخدم العدسات المقربة في عمل التشكيرات البصرية التجريدية أو لإضفاء بعض المرح على لقطات جامدة.
- مميزات العدسات
1- كل ما كانت فتحة العدسة أصغر كانت أغلى
و فتحة العدسة صغيرة يعني [ وسيعة ] ، لذلك تقدر تصوّر فيها بدون لا تحتاج لفلاش إذا كنت مختار فتحة صغيرة في الكاميرا ، تقدر تعزل العنصر إلّي قاعد تصوره عن الخلفية .
2- مانع للإهتزاز
مانع الإهتزاز مفيد جداً ، و هالميزة تزيد من سعر العدسة وايـد ، لأن إذا كانت إيدك من النوع إلّي تهتز فهاذي الميزة راح تسعدك .
3- سرعة التحديد [ الأوتوفوكس ]
- و هالميزة أيضاً مهمة و مفيدة جداً ، إذا كنت بتصوّر لحظات و لقطات بشكل سريع ، فهالميزة تساعدك إنها تحدد لك الصورة [ Auto Foucs ] بشكل سريع و مريح بحيث ما تطلع العدسة صوت من هالسرعة الكبيرة .
4- البعد البؤري
- يعني الزووم ، كل ما زاد ، صارت العدسة أغلى ، و أغلب عدسات الزووم الكبيرة تستخدم لل**** و الأمور البعيدة ، و هي غالية .
و غيرها من هالأمور كثير مثل نوعية الكاميرا و شركتها ، و جودتها من ناحية الصُنع .
- تقدر تثبت على عدسة أو عدستين ، إذا كنت تقدر تمسك نفسك أمام نتائج العدسات الباقية .




س : ماهي الفلاتر وماوظيفتها ؟




يجب الانتباه إلى أن ليس كل الكاميرات الرقمية بالامكان تزويدها بفلاتر. يمكنك في هذا الصدد مراجعة كتيب الاستخدام للتأكد من ذلك..
- بعض أنواع الفلاتر
- فلتر الاستقطاب Polarizing يعتبر أكثر الفلاتر فائدة فهو يعمل على تعميق حدة لون السماء وإزالة توهج الماء والاسطح العاكسة.
- فلتر Soft Focus يعمل على إضافة تأثيرات وهّاجة وضبابية لاعطاء الصورة تأثير (رومانسي) حالم.
- فلتر cooling يعمل على إضافة زُرقة على الصورة لاعطاء تأثير نفسي بالهدوء والصفاء.
- فلتر warming يقلل زرقة السماء في يوم غائم ويضيف تأثير مُحْمَر للصورة لجعل الصور تظهر أقل حدة.
- فلاتر graduated تساعد على تعديل اللقطات التي تكون مستويات الاضاءة مختلفة بشكل كبير –مثلا حين تكون السماء لازالت مشرقة بينما الخلفية في الظل ..





أنتهت هكذا الجزء الاول من الدروس والشروحات


ولاتنسوني من دعواتكم
اخوكم :علوووش